Как оформить стены рубленные деревянные
Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.
В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.
Содержание
Особенности рубленных деревянных домов
Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.
Помимо этого:
- Рубленый дом не получится за один сезон ввести в эксплуатацию. Заселить такой дом можно не ранее, чем через год, а большой, имеющий сложную планировку даже через два.
- После сдачи его в эксплуатацию еще несколько лет владельцу понадобится внимательно следить за строением.
- При заказе изготовления рубленого дома, трудно определить четкие и однозначные правила и нормы. В этом случае оговаривается ширина паза, диаметры бревен, влажность древесины. Но многие параметры рубленого дома являются чисто субъективными.
Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.
К ним относятся:
- Большая долговечность, по сравнению с остальными постройками из дерева. При обработке любой древесины механическим способом, кроме использования топора и рубанка, начинает разрушаться структура дерева, срезается и становится отходами наиболее плотный, наружный слой древесины. При остальных равных условиях, рубленые стены послужат гораздо дольше.
- Оригинальность рубленого дома. Не зависимо от размеров такое строение уникально.
- Ощущение новизны жизни и свободы может дать только дом из рубленой древесины. После городских правильной формы построек города из пластика и бетонный стен, в рубленом доме другой мир.
- К тому же цена уже построенного рубленого дома, будет только расти со временем.
Помимо этого деревянные конструкции:
- Способны выдерживать значительные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.
- Дерево хорошо удерживает звуки.
- Правильно и качественно сложенному срубу не требуется дополнительное утепление.
- Реагируя на изменения природы в зависимости от сезона, бревенчатые стены внутри помещения создают наиболее благоприятный режим температуры и влажности.
Рубленые деревянные стены бывают:
- Брусчатыми.
- Бревенчатыми (см. Внутренняя отделка бревенчатого дома: виды отделочного материала).
Особенности возведения бревенчатого сруба
Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.
Это связано с тем, что:
- Хвойная древесина имеет широкое распространение.
- Она значительно дешевле, чем древесина твердых пород.
- Такие породы дерева менее подвержены гниению, что увеличивает долговечность строения.
- Размеры бревен из хвойных деревьев идеально подходят для возведения сруба.
Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше – бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.
Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:
- Если заготовка древесины выполнялась зимой, они смело могут использоваться для возведения сруба.
- Заготовленные бревна летом, лучше не применять – они больше подвержены гниению.
Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.
- Для сооружения бревенчатого дома древесина должна быть здоровой, качественной, бревна – без поражений гнилью, древоточцем, грибком.
- Все бревна должны иметь один калибр или один диаметр 20 – 25 сантиметров. Изменение диаметра от нижней части к вершине дома не должно быть выше одного сантиметра на каждый метр элемента.
- Для снижения вероятности образования в бревне трещин при высыхании, в них делается по всей длине пропил до центра.
Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.
- При неодинаковой толщине бревен по длине, их комлевые стороны следует стесать до толщины, которая равна диаметру верхушек бревна.
- Теска должна начинаться от вершины, постепенно перемещаясь к комлевой части, что позволит избежать на древесине задиры.
- Стены здания сразу лучше всего ставить на фундамент, и лишь, если это невозможно, можно допустить установку стен на деревянные сваи, а затем устраивать фундамент.
- Поверх гидроизоляции фундамента под бревна предварительно должна настилаться подкладка из досок, обработанная битумом, толщина элемента не менее 50 миллиметров.
- На эту подкладку укладывается теплоизолирующий слой пакли или войлока.
- Кладутся сами бревна.
Инструкция укладки бревен:
- Рубленые стены возводятся горизонтальной укладкой рядов или венцами. При этом необходимо чередовать расположение комлей на разные стороны.
- Первые укладываются два противолежащих бревна в самом низу стены, после предварительного обтеса их со стороны, которая кладется на фундамент и с внутренней стороны. Ширина затесов, для большей устойчивости стены должна быть не меньше 150 миллиметров.
- Все последующие ряды соединяется с предыдущими в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Это позволит избежать образования зазоров, что будет снижать теплопроводность стен.
- В пазы, при необходимости, закладывается теплоизоляция. Это могут быть:
- пакля;
- пенька;
- войлок.
- При температуре до (- 30°С), ширина паза берется не менее 15 сантиметров.
Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.
- На торцах установленного бревна отвесом намечаются вертикальные диаметры, к ним прикладывается шаблон так, чтобы его вертикальная линия совпадала с обозначенным на бревне диаметром.
- По краям бревна наносятся метки.
- Шнуром отбиваются линии на всю поверхность бревна, они будут обозначать кромки паза.
- По всей ширине паза делаются между линиями насечки.
- Аккуратно выбирается древесина, кривизна паза проверяется шаблоном.
- Определяется способ рубки углов стен, который может быть:
- без остатка «в лапу». Это более экономичный, но и достаточно трудоемкий способ;
- с остатком «в чашку», как на фото. Выполняется быстрее, углы меньше продуваются ветром, но увеличивается расход древесины.
На рисунке:
- а – соединение чашкой вниз.
- б – сложное соединение, в котором потайной шип.
Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.
Такая операция выполняется по некоторым правилам:
- Стены конопатятся снаружи дома, затем изнутри.
- Сначала конопатится стыковой шов между бревнами первого рядового и окладного венцов по периметру всего сруба.
- Обрабатывается шов между остальными рядами снизу вверх стены по всему периметру.
Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.
Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:
- Небольшой ширины полоски войлока или пенька, пакля приставляются к пазу и с силой вдавливаются в него тупой стамеской или конопатной специальной лопаточкой способ называется «врастяжку».
- Широкие пазы между венцами, конопатятся «внабор». В этом случае:
- из пакли или пеньки прядется витая веревка, сматывается с клубка петлями, забиваются в щели и пазы;
- стамеской или узкой лопаточкой уплотняются верхняя, а затем нижняя кромки шва.
- После процесса осадки дома из бревен или усадки его стен, примерно через 1,5 года после завершения сборки, работы конопачивания повторяются. Одновременно с этим процессом из зазоров над оконными и дверными проемами удаляется теплоизоляция, и зазоры заделываются деревянными брусками.
- Углы зданий, рубленных «в лапу», утепляются:
- закрываются слоем теплоизоляционного материала;
- обшиваются досками.
Особенности возведения брусчатого сруба
Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.
Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:
- При температуре до (-30°С) для внешних стен используется квадратный брус со стороной 150 миллиметров, для внутренних стен – прямоугольное сечение бруса 100 х 150 миллиметров.
- Для более низких температур, для наружных стен сечение квадратного бруса увеличивается до 180 миллиметров, по толщине внутренние стены остаются 100 миллиметров, а высота соответствует стороне сечения элемента для наружных стен – 180 миллиметров.
- В местах с теплым климатом, если предполагается обшить сруб досками и устроить теплоизоляционные прокладки, можно применять бруски сечением 120 х 120 или 140 х 140 миллиметров.
Сборка брусчатого сруба производится:
- Горизонтальными рядами или венцами, между которыми обязательно прокладывается теплоизоляционный материал.
- Через каждые два метра венцы сращиваются между собой специальными прямоугольными шипами, изготовленными из сухой древесины или нагелями цилиндрической формы диаметром примерно 30 миллиметров. Такой прием упрочняет всю конструкцию в целом и предотвращает вспучивание стен.
Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:
- Шпонкой.
- На коренной шип.
- Вполдерева.
Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.
Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:
- Перевязкой.
- Полусковороднем.
- Сковороднем.
Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки – черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется – здание сразу собирается «набело».