Плитка для стен керамическая: обкладываем душевую комнату – часть 2
Плитка для стен керамическая – это самый популярный материал для отделки влажных помещений, вот уже очень много лет. Время идет, меняются материалы и способы их укладки, вместо обычного цементного раствора применяют современные клеевые смеси, обеспечивающие надежную долговременную фиксацию, созданы системы для выравнивания плитки, но суть по-прежнему остается неизменной. В результате мы имеем красивую, долговечную и водонепроницаемую поверхность.
Содержание
Теория, расчеты и разметка
Несколько дней назад на нашем сайте вышла статья, посвященная подготовке поверхности под укладку плитки (см. Как подготовить стену для укладки плитки (часть 1): обкладываем душевую комнату вместе с мастером). Данный материал будет тематическим продолжением, в котором мы подробно разберем все нюансы процесса облицовки, поговорим о правильной раскладке кафеля и доведем до ума поддон, который мы заложили ранее.
Типы и сорта плитки
Стеновая кафельная плитка может быть практически любого размера и формы. Данный параметр определяет изготовитель на этапе производства. Но, несмотря на это, вся продукция данного типа, включая фасонные изделия, регламентируется на межгосударственном уровне.
Если вы желаете досконально изучить данный вопрос, то мы советуем ознакомиться с документом «Керамическая плитка для стен ГОСТ 6141-91», который был принят еще в СССР в 1990 году, и был переиздан в 2002 году. Мы же озвучим основные тезисы, которые регламентирует данный документ.
- Данный ГОСТ относится только к керамическим и фасонным изделиям, предназначенным для внутренней облицовки помещения.
- Все плитки и фасонные изделия подразделяются на два сорта: I и II. Каждый из них имеет конкретные, строго регламентированные требования к продукции. Здесь вы можете отыскать предельные значения отклонения кривизны поверхности плитки, допустимое количество сколов, нарушение окраса и многое, многое другое.
- Помимо сказанного, документ устанавливает требования к размерам, а так же допустимые отклонения в процентах для некоторых видов изделий.
В общем, интересующимся людям рекомендуем ознакомиться с этой информацией подробнее.
Если при покупке кафеля у вас возникают сомнения по поводу ее качества, то вы всегда можете попросить у продавца, предоставить вам сертификат соответствия, выдаваемый производителю соответствующими государственными органами.
Выбираем плитку вместе
Если вы еще не приобрели кафель, то на данном этапе отделки это нужно сделать. Придя в магазин, любой человек начинает испытывать легкое головокружение, так как выбор, представленный сегодня, может сбить с толку кого угодно.
Естественно, более дорогие коллекции керамики выглядят богато и нарядно, но цена этих изделий, зачастую, остается неподъемной для многих кошельков. Как же быть, и как сэкономить, когда не хочется приобретать неброские и недорогие варианты?
Вот вам пара советов, способных частично разрешить эту дилемму:
- Как уже говорилось, многие плитки имеют два сорта, а деды нас учили, что: «Третий сорт не брак»! Основной недостаток 2-го сорта – это разнокалиберное отклонение от заданного размера плитки, что вполне решаемо при хитром подходе к укладке.
- Уложить идеально ровную плитку с первого раза, сможет даже дилетант. Гораздо сложнее обстоит работа с материалом, имеющим нарушения в геометрии (отсутствие прямого угла между краями, деформация плоскости и отклонение размеров).
- И если вы приобрели именно такой товар, то поступайте следующим образом: отсортируйте всю плитку по размерам, раскладывая ее по разным стопкам, и убирая в сторону экземпляры со сколами по краям и прочими видимыми дефектами; распределите полученные пачки по разным стенам; самые выдающиеся плитки оставьте для обкладки малозаметных мест (за туалетом, ванной, раковиной или на откосы), туда же отправьте варианты с дефектами.
- Еще одна хитрость – это способ раскладки плитки. Так, укладка со смещением легко компенсирует не только разницу в размерах по ширине, но даже отклонение смежных стен от уровня.
Совет! При желании можно придумать еще множество способов, которые позволят сделать керамику второго сорта более привлекательной. Например, оставляйте плитку большего размера под обрезные вставки по краям.
Раскладка плитки на стене
Как бы вы не хотели расположить плитку у себя в ванной, вам все равно придется выполнить раскладку, чтобы проверить, как она встанет на свое место. В идеале ширина стен должна соответствовать ряду, сложенному только из цельных плиток, но так бывает далеко не всегда.
- Для начала определите для себя тип укладки плитки. Например, если у вас керамическая плитка для стен, размеры которой невелики, а соотношение длин сторон составляет около 1:3, то отлично подойдет способ, который избрали мы – со смещением шва.
- И наоборот, если плитка по форме близка к квадрату и имеет солидный размер, то целесообразно будет выбрать классический способ раскладки (шов в шов).
- Мы же будем описывать конкретный случай, поэтому остановимся на первом варианте.
- Мы имеем два ряда, смещенных по отношению друг к другу на половину длины плитки. В нашем случае – это 20 сантиметров.
- Замеряем ширину стен, делим их пополам и отмечаем центры.
- Перво-наперво, проверяем, как встанет плитка, если ее отцентровать. Смотрим, сколько целых плиток помещается от центра до края стены, и замеряем оставшееся расстояние – это данные для первого ряда. Повторяем процедуру, но, уже, совместив метку на стене с центром плитки, и повторяем процедуру замера.
На фото ниже показано, как размещается плитка при такой укладке.
Преимуществом такой раскладки является то, что даже узкие врезки могут смотреться на стене гармонично.
На стенах, где получаются слишком короткие вставки, можно попробовать сместить центральные швы к смежной стене, которая остается на виду, и вклеивать уже большие фрагменты с противоположного края, который заметен не так сильно. Обычно первым местом является стена напротив входа в комнату, а вторым – противоположная стена с дверным проемом.
Определив оптимальную позицию для кафеля, можно приступать к облицовке.
Обратите внимание на приведенную схему. На ней показана очередность, в которой следует обкладывать стены. Первой обкладывается стена напротив входа в помещение, так как она, зачастую, является наиболее заметной. При больших размерах комнаты данный аспект уже не так важен, и вы можете выбирать по своему усмотрению.
Далее идут стены смежные к первой, и в завершении, стена с входом. Делается это для того, чтобы визуально спрятать подрезные швы по углам помещения.
Укладка стеновой плитки
На этом подведем черту под подготовительными моментами, и приступим к облицовке стен плиткой. И начнем мы с клея.
Плиточный клей
Если театр начинается с вешалки, то укладка притки – с разведения клея. Вот подробная пошаговая инструкция, как это сделать правильно, не заглядывая на этикетку, на которой вся рецептура рассчитана на целый мешок, что крайне неудобно:
- Налейте в чистую емкость (лучше ведро с высокими бортиками, например, оставшееся от водоэмульсионной краски) холодной воды, в количестве трети от общего объема сосуда.
- Распакуйте мешок с клеем, и пересыпьте часть смеси в ведро. Количество определяйте «на глаз» – клей должен образовать небольшую сухую горку над поверхностью воды.
- Возьмите строительный миксер или электрическую дрель с насадкой-венчиком, и тщательно перемешайте содержимое.
- Оцените степень густоты получившегося раствора. Для этого поднимите венчик над ведром, и посмотрите на то, как с него стекает клей. Он должен быть вязким и эластичным, постепенно опадающим обратно в ведро.
- Если раствор оказался жидким, то просто досыпьте немного клея, и повторно его размешайте. При густой смеси – добавляйте по чуть-чуть воду, пока не добьетесь нужного результата.
- Оставьте клей на несколько минут для заваривания, после чего повторите процедуру размешивания.
Теперь раствор для укладки плитки готов, и можно начинать работу.
Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда любимая продукция, будь то шоколадная конфета или шпатлевка, со временем становилась хуже, так как производитель начинал экономить на компонентах, входящих в состав изделия.
Та же ситуация коснулась и нашего любимого плиточного клея «CP», который мы не так давно расхваливали в похожей статье. На фотографии выше вы можете увидеть очень похожие мешки: один выполнен из полиэтилена, а второй – из бумаги.
Начав работать с первым вариантом, мы подумали, что клиент привез нам какой-то контрафакт. Клей явно нуждался в пластификаторах, так как очень быстро терял влагу, даже находясь в ведре, что делало работу крайне неудобной. Такой раствор может отрицательно сказаться на качестве сцепки.
Позже выяснилось, что данная продукция не подделка, просто она имеет меньшую цену. Как любят говорить малограмотные продавцы своим незадачливым покупателям: «Всё то же самое, просто дешевле»! И что самое интересное, люди всегда ведутся на эти примитивные объяснения, и счастливые бегут домой, а мастер потом мучается при работе с низкокачественной продукцией.
Совет! Будьте внимательными, и не будьте наивными – бесплатный сыр сами знаете, где бывает.
Второй вариант, так же стал заметно хуже, хотя и не настолько, как предыдущий. Поэтому нам придется искать новый клей, и скорее всего, это будут смеси «Ivsil» или «Ceresit», славящиеся своим немецким качеством.
Начало кладки
С чего начинает ровная кладка? Правильно! Со стартового ряда, выставленного по горизонтали и вертикали. Его закладка на 90% определяет ровность будущей плоскости стены.
Чтобы начинать установку данного элемента кладки, необходимо накрутить на стену металлический профиль от гипсокартонного каркаса (27*28). Стартовать мы будем со второго ряда, и на это есть несколько объективных причин.
- Многие не понимают, почему нельзя класть облицовку прямо от пола. На самом деле можно, но для этого вам потребуется идеально ровный пол, выставленный по уровню. Так вы сможете точно рассчитать высоту, с которой необходимо начинать первый ряд.
- В нашем случае, пол не только имеет разные уровни на всем протяжении, но и перегородку из кирпича, которую придется обходить, фигурно подрезая плитку, что отнимает много времени.
- Нам же требуется скорость, чтобы мы имели возможность корректировать положение всего ряда одновременно.
- Вторая причина тесно связана с первой, и заключается в том, что края напольной плитки должны прятаться под стеновой. Прогадав с высотой, можно не суметь вставить её туда, или наоборот, получится слишком большая щель.
- Если напольная плитка не пролазит под стеновую, то ее местами придется подрезать. При работе с керамогранитом, сделать это аккуратно крайне проблематично, и у вас на виду останутся некрасивые швы.
- Гораздо лучше, подрезать весь нижний ряд стенового кафеля на 2-3 сантиметра, полностью повторяя плоскость пола.
- Кстати, мы не упомянули поддон, в котором уровень будет выставлен таким образом, чтобы вода самотеком уходила к трапу, то есть по периметру внутри него, по краям, везде будет разная высота.
Думаем, что вопрос решен и двигаемся дальше. Теперь нужно разметить горизонталь в помещении. Используйте для этого лазерный, или как мы, водяной (гидро-) уровень.
- С помощью этих инструментов и карандаша проставьте метки по всем углам помещения. Делать это можно на абсолютно любой, удобной для вас высоте.
- Прикиньте на одном из углов границу верхнего края стартового ряда (у нас, при высоте плитки 15 см, это составило, где-то, 27 см от нижней точки уровня пола), и также отметьте эту точку.
- Замерьте расстояние от неё до ранее намеченного уровня рулеткой, и продублируйте его по всем оставшимся углам комнаты.
- Теперь туго натяните на обкладываемой стене между метками капроновую нить, которая будет служить вам ориентиром. Если стена имеет длину больше 3-4 метров, то установите по центру на уровне дюбель, вокруг которого обмотайте один раз нить, чтобы та не провисла.
- Если же стена имеет скромные размеры, то можно обойтись и вовсе без нити, используя вместо нее правило, как на фото выше.
При выведении первого ряда, можно дополнительно подстраховываться обычным строительным уровнем, как это делаем мы.
Выставить данный ряд нужно не только по горизонтальному уровню, но и по плоскости, для чего прикладываем длинное ровное правило перпендикулярно плитке. Чтобы у вас все сразу становилось ровно, следите за толщиной наносимого клея (при условии, что стена имеет плоскость без перекосов, впадин и бугров).
Для регулировки высоты плитки используйте пластиковые клинья, которые вставляются между профилем и кафелем.
Как приклеивать кафель
Так как мы все делаем своими руками, давайте не оставлять в стороне вопрос, как правильно наносить клей на плитку и стены.
Грубая цементная штукатурка не обладает адгезией, достаточной для прочной сцепки с клеем. Дело в том, что она может содержать множество мелких неровностей, которые в сочетании с неэластичным клеем (а такой у нас и был), не схватятся друг с другом по всей площади.
Чтобы исправить данную ситуацию, необходимо перед укладкой каждого ряда промазывать бетонное основание очень тонким слоем клея (на сдир). То же самое можно делать и с плиткой (при нанесении слоя клея на стены), хотя это не обязательно – мы прибегаем к данному приему, лишь в случаях, когда клей на стене слегка обветрится.
Наносить клей можно двумя способами: на основание и на плитку. Каждый из них имеет свои особенности, которые стоит озвучить:
- Первый – наиболее удобен при укладке плитки на пол, но часто используется мастерами и при облицовке стен. Требует определенной сноровки, чтобы не пачкать клеем все вокруг.
- Также, нужно постоянно следить за состоянием уже нанесенного клея, не допуская его обветривания, иначе плитка просто сомнет под собой раствор, не связавшись с ним. Для «лечения», как уже говорилось, нужно обмазать заднюю сторону кафеля тонким слоем клея.
- Второй – позволяет делать более чистую кладку, без риска пропустить подсыхающий клей. Такой метод занимает немного больше времени. Подойдет как мастерам, так и новичкам.
Каким способом наносить клей можете выбрать сами, мы же пользуемся и тем, и другим вариантом, в зависимости от ситуации.
Итак, наносим на край плитки клей объемной кучкой, и протягиваем его по поверхности при помощи гребенки. Удобнее всего использовать для этих целей малку, имеющую ребристые грани с двух сторон.
Гладкие грани этого инструмента отлично подходят для нанесения тонкого слоя клея на стены, а гребенкой удобно наносить равномерный слой на плитку или отделываемое основание.
Далее снимите свисающие капли раствора по краям плитки, и приложите ее, слегка придавливая в посадочное место. Утапливайте плитку равномерно, стараясь избежать перекосов в плоскости.
Если при установке стартового ряда мы ориентировались на правило, то следующие ряды проверяются коротким ровным предметом, например, строительным уровнем.
Установите первую плитку ряда, и приложите в это место уровень, как показано на фото выше. При необходимости отрегулируйте положение кафеля.
Совет! Не стоит заниматься подобными вещами, если обкладываемая стена кривая. Если вы не удосужились выровнять стены заранее, используя черновые материалы, то сейчас это будет вовсе неуместным, так как ваша плитка либо не встанет в плоскость на одном из рядов, либо слой клея вырастет до недопустимого значения.
Положение остальных плиток в ряду регулируется по трем точкам, в которых они примыкают к уже уложенному кафелю. На фото выше, данные точки отмечены кружками.
Между плитками вставляются крестики – пластиковые распорки, позволяющие соблюсти четкий размер межплиточных швов. Для стен рекомендуется применять вариант шириной 2 мм. Такой шов не будет слишком широким, и при этом позволит немного «поиграться» с положением кафеля, устраняя разницу в его размерах.
Режем, режем и ломаем
Если бы укладка плитки не требовала постоянных подрезок, то вся работа пролетела бы без сучка и задоринки. Но, к сожалению, резка плитки отнимает очень много сил и времени мастера, так как требует четкого соблюдения размеров отрезаемых элементов.
Для этих целей придумано множество инструментов, но самый необходимый из них при укладке стеновой плитки – это ручной роликовый плиткорез. Он стоит первым в списке, перечисленном на фотографии.
Данный инструмент позволяет быстро и точно резать керамическую плитку. 90% всех подрезок вы будете выполнять именно с его помощью. Но если его у вас нет, а деньги вкладывать не хочется, то можно заменить его недорогими аналогами, типа чертилок: специальные металлические, с победитовым стержнем; обычный бур или гвоздь – сомнительное решение, но иногда могут выручить в трудной ситуации.
В дополнение к чертилке нужно приобрести щипцы, которыми можно ломать плитку по прочерченной линии.
А как вам такой участок, с «глазасто-носастым» соседом? Такие места отнимаю очень много времени, так как требуют высокой точности.
Выполнить подобный срез можно только электроинструментом:
- Дрель с насадкой-коронкой нужного размера;
- Болгарка небольших размеров с кругом по керамике;
- Портативный электрический станок для резки плитки.
Чтобы выполнять углубленные срезы последними двумя инструментами, нужно сделать частые прорези (каждый сантиметр) разной глубины в размеченной области, и выбрать лишние части плоскогубцами или, что гораздо удобнее, щипцами «попугай».
После подрезки, мы видим следующую картину.
Теперь остается намазать плитку со срезом клеем, и установить ее на свое место. Еще один важный момент – это трубы ГВС и ХВС, подходящие под смеситель.
Прежде чем обкладывать данный элемент стены, их нужно выставить и хорошо зафиксировать:
- Замерьте расстояние, которое занимает уложенная плитка вместе со слоем клея.
- Пластиковые края фитингов должны быть выставлены на этом значении от стены.
- Чтобы временно зафиксировать трубы в нужном положении, используйте кусочки плитки и клинышки, но для начала вкрутите эксцентрики, и установите на них смеситель – можно старый.
- Делается это для того, чтобы не допустить перекоса выводов относительно друг друга. И если этого не сделать, в дальнейшем соединение будет постоянно течь, или установить смеситель вообще станет невозможно.
- Теперь обмажьте трубы гипсом так, чтобы после высыхания смеси они не имели никакого люфта.
Далее вырежьте в плитке отверстия нужного диаметра и установите плитку.
В идеале, плитка должна встать заподлицо с краем фитинга. Так, смеситель гарантированно вкрутится на свое место, а санфаянс закроет собой края отверстия и трубу.
Завершаем обкладку поддона
Ну, и напоследок, кладем плитку внутри поддона, и начинаем мы с трапа:
- Выполните раскладку на этом участке пола, и разметьте границы рядов.
- Разметьте положение трапа на плитке, и аккуратно вырежьте под него паз.
- Уложите данную плитку, делая небольшой уклон от стены к трапу. Для этого обмажьте плитку клеем гребенкой, а в более высоком месте часто накидайте небольшие бобышки клея.
- Далее уложите боковые плитки, давая дополнительный уклон в разные стороны
Укладывая каждую отдельную плитку, внимательно проверяйте уровень. Выбираем паз во второй плитке, примыкающей к трапу, и делаем уклон уже в противоположную сторону. Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.
В результате вы получите небольшой скат со всех четырех сторон, чего вполне хватит для естественного стока воды.
Доводим работу до конца
Дальнейшую работу нет никакого смысла описывать подробно, поэтому мы просто перечислим ее по пунктам:
- Снимаем со стен металлический профиль, и выкладываем нижний ряд, вымеряя отдельно каждую плитку;
- Обкладываем бортик поддона, устанавливая на внешние углы пластиковый плиточный уголок, чтобы не создавать в помещении травмоопасных участков;
- Обкладываем откосы, также, используя уголки;
- Выполняем затирку помещения.
После всех этих действий, душевая комната приобретет окончательный вид, который «заиграет» по-новому.
Керамическая плитка на стену – это лучшее решение для ванных комнат. Надеемся, что смогли вам помочь освоить это нелегкое, но увлекательное дело. Пробуйте сделать все сами, и уверяем, что даже, если у вас не выйдет такой же кладки, как у профессионального мастера, все равно результат вам доставит массу удовольствия. А в помощь вам, мы добавим видео в этой статье, где можно почерпнуть еще много интересного.
