Отделка мансарды: как установить стену из гипсокартона своими руками – часть 2
Итак, снова здравствуйте! Мы продолжаем обещанный обзор по отделке чердаков и мансард. Как вы помните, в первой части мы утепляли помещение при помощи минерального утеплителя. В данной статье, мы расскажем и покажем, как установить стену из гипсокартона своими руками.
Содержание
Возведение каркаса
Перед нами всё тот же чердак, который мы оборудуем под жилое помещение. Крыша имеет деревянное балочное основание, на которое мы и завяжем каркас под гипсокартон. Монтировать его мы будем из досок размером 25х100х6000 мм.
Данный материал – не лучшее решение для поставленной задачи, но в нашем случае выбирать не приходилось, так как заказчик хотел избавиться от лишнего пиломатериала, и нанимал нас с таким условием. К тому же, думаем, что многим энтузиастам, желающим сэкономить на отделке загородного домика, узнать тонкости подобной технологии, будет весьма полезно.
Точность – это вежливость еще и строителей
Согласитесь, что очень приятно проводить любые отделочные работы, когда основание, на которое вы осуществляете монтаж, идеально ровное, не имеет перепадов высот и строго соответствует уровню. Подгонка любого материала в таких условиях, становится увлекательным и несложным занятием.
И наоборот, как часто мы вспоминаем «нахалтурившего» строителя, когда каждые две минуты вынуждены перемерять и подгонять материал, а также ломать себе голову в попытке «изменить законы геометрии» после его работы. Поэтому, если вы желаете сэкономить не только деньги, но и нервы – закладывайте основание геометрически правильно, и тогда установка стен из гипсокартона своими руками не покажется вам непосильной задачей.
Разметка – первый этап любых точных работ
Прежде, чем хвататься за инструмент и начинать монтаж поясов каркаса, необходимо проверить точность установки вертикальных опорных балок крыши, сделать все необходимые поправки и точную разметку.
Единственная плоскость в данном помещении, к которой мы можем привязаться – это окно.
В рассматриваемом помещении, оно находилось ровно по центру комнаты:
- Именно от него мы и будем откладывать плоскости будущих стен.
- Накручиваем по краям оконной рамы направляющий металлический профиль 27*28 мм под гипсокартон. Не забываем предварительно оценить расположение балок, и убедиться, что они не помешают установке каркаса. В противном случае – смещайте профили от краев, чтобы устранить помеху.
- Далее, при помощи угольника, делаем отметки на подоконнике, которые соответствуют точке пересечения плоскости подоконника и наружного края направляющего профиля (смотреть фото ниже).
- Затем замеряем ширину подоконника с двух сторон, так как он может быть установлен с перекосом. В дальнейшем, в случае обнаружения несоответствий, мы внесем коррективы в разметку на полу.
- Теперь, при помощи длинного строительного уровня, переносим метки на пол, корректируем при необходимости разницу выступа подоконника, и отчерчиваем линию между двумя полученными метками.
Совет! Опуская уровень от подоконника, делайте это сразу в двух плоскостях, чтобы не возвращаться к этому в дальнейшем. Таким образом, вы сразу получите разметку боковых стен ниши перед окном.
Если у вас нет в наличии длинного уровня, то можно заменить его коротким, в сочетании с правилом или ровным брусом.
Теперь, нам потребуется строго перпендикулярно прочертить линии, которые обозначат плоскость вышеупомянутых боковых стенок. Для этого также используем угольник.
Ориентируясь по ранее упомянутым вертикальным балкам, отмечаем по рулетке точки на полученных линиях:
- Затем, из конца в конец комнаты, туго натягиваем капроновую нить или красящую шнурку, следя за тем, чтобы она совпадала с метками, и ни одна из балок не мешала натяжению. Если же помеха имеется, то придется откорректировать отступ и повторить процедуру.
- Чтобы упростить повторные натяжения, после первого успешного расположения нити, продублируйте метки уже по углам комнаты.
- Далее, замеряем расстояние от полученной линии, до каждой из вертикальных балок. Таким образом, мы сможем определить самые выступающие и западающие из них.
- В идеале, все балки должны стоять в линию, с соблюдением вертикального уровня, но на практике, встретить такое удается далеко не всегда. Поэтому следующим этапом смотрим их вертикаль при помощи уровня, вычисляя те из них, которые завалены внутрь помещения.
- Затем, длинным уровнем, опускаем самую верхнюю точку каждой такой балки на пол, делая отметки карандашом. Замеряем расстояние от полученной метки до основания балки, и записываем куда-нибудь отдельно.
- Поочередно повторяем всю процедуру на всех заваленных балках. После чего сравниваем все полученные значения – нас интересует самое большое. Возвращаемся к данному месту, и замеряем расстояние от метки до нашей, ранее натянутой нити. Полученную разницу, переносим на метки, которые стоят по углам комнаты.
- Для получения конечных точек плоскости будущего каркаса, накидываем к меткам еще и толщину досок. В нашем случае – это 25 мм, но лучше добавить 30, оставляя некоторое пространство на возможные поправки.
Всё это кажется вам чересчур сложным? Отнюдь. Цена в виде затраченного времени, которую вам придется уплатить, не так велика – а в результате, полученная точность замеров позволит создать ровный каркас без нарушений плоскости.
Совет! Если же вам лень, и при этом не жалко лишних пяти сантиметров площади помещения, то можете сразу взять значения с некоторым запасом, но всегда будьте готовы к возможности ошибиться с прикидками.
Теперь, чтобы отметить плоскость противоположной стены, достаточно отступить равное расстояние от полученной линии с двух сторон комнаты, и повторить все манипуляции с корректировкой.
Плоскость боковых стен находите либо по правилу «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов», либо при помощи хорошего большого угольника:
- Первый способ вы должны помнить еще со школы – достаточно с помощью нити сформировать треугольник, в котором катеты будут равны 3 и 4-м метрам соответственно, а гипотенуза – 5-ти метрам. В результате вы получите угол, в точке пересечения катетов равный 90°. И, естественно, одна грань треугольника должна совпадать с плоскостью одной из стен.
- Со вторым способом вроде бы все ясно, поэтому думаем, что вы при наличии данного инструмента сможете справиться с задачей без подсказок.
Совет! Если габариты помещения не позволяют использовать указанные размеры сторон треугольника, то уменьшите их пропорционально указанной формулы.
Не забывайте также ориентироваться на скошенные углы крыши – это очень важно, иначе у вас получатся стены с разной высотой. То есть, другими словами, противоположные стены, должны быть разнесены от центра помещения на одинаковое расстояние.
Потолочный каркас
Для потолка нам не потребуется какой-либо разметки, так как единственное требование к нему – это соответствие горизонтальному уровню.
Первым делом, проверяем расположение горизонтальных балок. Для этого перпендикулярно им, с двух сторон натягиваем нить, которая сразу покажет наличие перепадов высот. Можно воспользоваться длинным правилом, к которому нужно приложить уровень и оценить горизонталь.
Если все на своем месте, то вам останется только накрутить на них доски одинаковой толщины. В противном случае, нужно будет определить самые низкие балки.
Совет! Проверяя горизонталь, не пытайтесь натянуть нить сразу через всю комнату, так как насколько бы сильным ни было натяжение, она всё равно провиснет под собственным весом. Поэтому, лучше разбить помещение на участки длиной 3 – 4 метра.
- При помощи уровня, найдите на потолочных балках самую низкую точку (это, скорее всего, будет край одной из балок).
- Установите на неё первый пояс обрешетки, и закрепите двумя саморезами, чтобы она надежно удерживалась на месте. При необходимости, добавьте временные точки фиксации по всей длине доски.
- Далее, закрутите рядом с доской еще один длинный саморез, к которому подвяжите конец нити. Аналогичную операцию мы будем выполнять и на стенах, поэтому фотоотчет будет показан далее, по ходу статьи.
- Второй саморез закрепите на произвольной балке (в пределах 4-х метров). Привяжите конец нити к первому саморезу на уровне нижней грани доски. Затем, ориентируясь на гидроуровень (для выполнения манипуляции потребуется минимум два человека), закрепите второй конец, давая нити максимально возможное натяжение.
- Теперь, ориентируясь по нити, точно отрегулируйте положение пояса по высоте. При необходимости, осуществляйте фиксацию при помощи прямых подвесов.
После того, как вы пройдете весь участок, перекиньте нить аналогичным способом на следующий. Повторяйте операцию, пока не пройдете весь потолок.
Итак, первый пояс завершен. Теперь перенесите уровень на противоположную сторону потолка, и повторите всю процедуру, но уже со вторым поясом.
Срединные пояса обрешетки выставляются при помощи правила, которое ставится перпендикулярно между крайними. Расстояние между центрами соседних поясов должно быть равным 60 или 40 см.
Наклонные части каркаса
Пожалуй, самым сложным этапом устройства каркаса, является установка его наклонных частей. Вся сложность заключается в том, что они не привязаны к уровню, и не имеют мест, где возможно сделать ориентирующие отметки.
Единственный способ, который мы придумали, выполняя данные работы впервые, заключается в следующем:
- Находим центр потолка, и отмечаем его линией вдоль стен, которые мы намерены выставить первыми.
- К скосу крыши, с двух граней (соединение с потолком и стеной), временно прикручиваем на саморезы доски обрешетки.
- Ставим на них правило, приблизительно формируя будущую плоскость.
- Отступаем от точки пересечения правила и плоскости потолка 0,5 см к центральной линии, чтобы иметь некоторый запас на возможные перепады, и отмечаем данную точку. Замеряем расстояние от неё до центральной линии, дублируем его на всех балках, и отчерчиваем по ним линию.
- Снова ставим правило на временные пояса, и делаем отметку уже на стеновой балке, добавляя те же 0,5 см. Ориентируясь по полученной метке, отбиваем на всех балках горизонтальную линию. Для этого удобнее всего воспользоваться лазерным нивелиром, или гидроуровнем.
Таким образом, мы получаем две линии, обозначающие плоскость, по которым мы и будем выставлять пояса в дальнейшем.
Данный этап даст вам приблизительное представление о расположении скосов, так как их ровность сильно пострадает в случае, если стеновые балки имеют отклонения от вертикали.
- Гораздо правильнее установить сначала и потолок и стены, и лишь затем выравнивать наклонные плоскости. Но из-за того, что нам требовалось массивное утепление под каркасом, стены мы оставили на потом.
- Это значит, что после установки стен, для получения горизонтальной линии на них, нужно повторить действия.
- Дальнейшая процедура довольно проста: натягиваем между линиями нить, опускаем пояса скосов до неё, и прочно фиксируем их саморезами на подвесы.
Чтобы получить одинаковые углы наклона всех плоскостей, нужно, чтобы линии их соединения со стенами имели один уровень, а расстояние от них до линий на потолке, везде было одинаковым.
Очень сложным местом является и соединение двух скосов. В этих местах, пояса обрезаются приблизительно по центру балки. Если же у вас есть торцевая пила, которой у нас не оказалось, то вы можете состыковать углы более точно.
Данный момент не является критичным, и на прочность и ровность каркаса не повлияет никак.
Каркас на стены
Ну и напоследок самая легкая часть каркаса – это его стены. Мы уже имеем строгую разметку помещения, по которой и будем ориентироваться. Начинаем с нижнего пояса – устанавливаем его края строго по меткам, и натягиваем нить, которая позволит выровнять пояс.
Подобную процедуру мы описывали при выравнивании потолка, теперь вы можете рассмотреть процесс детальнее.
Как видите, нитка сразу показывает отклонения деревянного пояса от намеченной плоскости. Теперь, нам лишь остается подтянуть доску при помощи самореза до нужного уровня.
Аналогичным способом мы выставляем и верхний пояс стеновой обрешетки, находя его крайние точки с помощью строительного уровня.
Зашиваем каркас гипсокартоном
Самый сложный этап обшивки уже завершен, и если вы сделали все точно, то дальнейшая работа не вызовет у вас никаких трудностей.
Работа с гипсокартоном
Гипсокартон является неприхотливым и податливым материалом, который можно не только резать, но и гнуть. И если создания сложных геометрических форм мы не коснемся, то резка – это то, с чем вы непременно столкнетесь в процессе работы.
Выполняется эта процедура очень просто. Для этого вам понадобятся: длинная ровная линейка (уровень, правило), монтажный нож, и в случае фигурных подрезок – ножовка.
Чтобы ровно срезать лист гипсокартона, приложите по меткам к его поверхности направляющую рейку, и прорежьте лицевой слой картона, который армирует гипсовую сердцевину.
Далее ставим лист на ребро и надламываем его. Гипсокартон разломится ровно по линии среза.
Затем, сгибаем половинки до прямого угла, и прорезаем слой картона с обратной стороны.
Если пространство позволяет, то срезать лишние части ГКЛ можно по месту, уже после установки. Когда же вам требуется сделать «Г» – образный срез, то одну сторону нужно пропилить ножовкой, а вторую – уже можно резать ножом.
Монтаж гипсокартона
Технология установки гипсокартона на стены, подразумевает фиксацию листов к каркасу саморезами по металлу (25 мм, мелкий шаг резьбы). Но для монтажа на дерево они не подходят, поэтому мы используем саморезы по дереву длиной 35 мм.
Обрезаем лист нужной длины и приставляем в посадочное место, после чего фиксируем его саморезами по всему периметру. Расстояние между точками фиксации не должно превышать 17 – 18 см. Также прокручивается и центр.
Вы скажете – постойте, как мы можем прикрутить лист по всему периметру, когда у нас только горизонтальные пояса? Всё верно – это еще один минус деревянного каркаса, так как установка поперечин вызывает определенные трудности. И, несмотря на это, они должны быть.
Чтобы упростить задачу, мы делаем это следующим образом:
- Рядом с накрученным листом прорезаем канцелярским ножом пароизоляцию;
- Продеваем в полученную прорезь заранее приготовленную поперечину нужного размера;
- Прикручиваем её к краю установленного листа, и заклеиваем разрез армированным скотчем.
Части каркаса во внутренних углах помещения, прикручиваются еще до монтажа первых листов гипсокартона.
Если у вас размер обшиваемой плоскости больше длины стандартного листа (2,5 м), то устанавливайте каждый последующий лист гипсокартона, смещая его в шахматном порядке по отношению к предыдущему.
Последовательность обшивки, по большому счету, не играет никакой роли. Вы можете начинать как с потолка, так и со стен.
- Не переживайте, если у вас получаются зазоры между плоскостями, так как все они легко скроются под слоем шпатлевки. Кстати, именно этому процессу, и будет посвящена следующая часть нашего цикла статей.
- Если у вас планируется установка светильников в гипсокартонные стены, размещение розеток и выключателей, то все что от вас требуется на этапе обшивки – это определить точное их расположение, вырезать отверстия нужного диаметра и пропустить в них провода.
- В случае, когда вы еще до конца не определились с размерами светильников, проделайте в гипсокартоне небольшое отверстие, в которое проденьте провод. И уже после покупки электрических приборов, при помощи специальной пилки по гипсокартону, вы сможете вырезать точные отверстия.
На этом, пожалуй, подведем итог. Мы разобрали с вами, как самостоятельно установить стены из гипсокартона, используя в качестве материала под каркас нестроганые доски. Сам процесс довольно интересен – особенно то, что касается разметки каркаса, и правильного его расположения в пространстве.
Также читайте другие части статьи:
- Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон: часть 1
- Отделка чердачных помещений: часть 3 – нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои
- Отделка чердаков и мансард: часть 4 – нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев
Если вы желаете ознакомиться с материалом более широко, то предлагаем вам уделить некоторое время, и просмотреть видео в этой статье, в котором показано, как соорудить каркас из стандартного металлического профиля.
