Кафельный пол в помещении с погребом – часть 2
И снова, здравствуйте! Данный материал будет тематическим продолжением статьи, в которой мы затронули тему профессиональной укладки пола. Начали мы с того, что подробно разобрали подготовку основания, правильную раскладку плитки в пространстве, приготовление клея и прочие полезные мелочи, которые требуется знать любому мастеру.
Теперь мы поговорим о том, как уложить кафельные полы, и как довести их до конечного состояния.
Содержание
Процесс укладки
Возвращаемся к нашему объекту, и продолжаем укладку кафеля в коридоре. В конце предыдущей статьи мы показали несколько фотографий с финишным результатом, а теперь давайте пройдемся по всему процессу более детально.
Резка плитки
Начнем с того, что разберем как правильно резать керамическую плитку:
- В качестве примера выступит внешний угол откоса, который требуется аккуратно обойти;
- Для того, чтобы установить в данное место плитку, в ней требуется сделать «Г»-образный пропил, и убрать лишнюю часть;
- Первым делом нужно разметить места пропила на плитке, для чего воспользуемся рулеткой и карандашом.
- Замеряем продольное расстояние от торца предыдущей плитки до угла – в нашем случае оно равняется 8 см;
- Теперь нужно выполнить небольшие расчеты: вам всегда нужно помнить, что между плиткой и стеной должен сохраняться зазор размером около 1 см, который будет компенсировать расширение материала при перепадах температур;
- Данное требование особенно важно для полов с обогревом, так как в таких условиях эксплуатации, и кафель, и клей испытывают большое линейное расширение;
- Также учитываем толщину шва: у нас были в наличии 2-х миллиметровые крестики;
- Расчет следующий: 8 + 1 – 0,2 = 8,8 см. То есть мы добавили ширину зазора, и уменьшили результат на ширину шва. В итоге, при укладке размер зазора составит ровно 1 см.
Совет! По возможности записывайте все замеры на листок, или на сам кафель в месте среза, чтобы не перемерять снова забытые значения.
Второе значение высчитывается несколько иначе, так как при укладке плитка смещается не от угла, а к нему:
- Приставляем рулетку к ребру ряда-ориентира, и выполняем замер;
- У нас получилось ровно 10 см;
- Теперь выполняем расчет: 10 – 1 – 0,2 = 8,8 см. Поясняем – чтобы плитка не уперлась в стену, вычитаем ширину зазора и шва. По счастливому совпадению, у нас получился строгий квадрат.
Теперь осталось перенести все замеры на плитку:
- Расположите плитку перед собой так, как она будет установлена в дальнейшем;
- Зацепите рулетку за край плитки, и вытяните её полотно;
- Сделайте при помощи карандаша на боковой грани кафеля тонкую отметку (карандаш должен быть всегда хорошо наточен);
- Ребра плитки не содержат глазури, поэтому все отметки будет очень хорошо видно;
- Далее, при помощи угольника или второй плитки, нужно отчертить по лицевой поверхности линии, по которым будет резаться кафель.
Совет! Используйте для угловых подрезок кафель со сколами и прочими дефектами, удалив которые, вы сэкономите на материале.
Да, но что делать, если на глазури вашей плитки не остается следов грифеля?
В таком случае, разметку можно выполнить тремя способами:
- Первый – это использовать маркер. Минус такого метода заключается в том, что маркер очень быстро портится, и буквально через десяток-другой отметин перестает чертить. К тому же, если вы используете станок с подачей воды для охлаждения, то след от маркера моментально смоется.
- Второй способ – чертить с обратной стороны плитки. Минусов также два: очень быстро истирается грифель, а так же во время резки, очень легко залезть за грани с лицевой стороны плитки, и тем самым испортить её.
- Самый удачный способ – третий. Наклейте на поверхность плитки кусочек малярного скотча, и спокойно выполняйте чертежи любой сложности.
Совет! Применяйте малярный скотч и в тех случаях, когда требуется просверлить в кафеле отверстие. Он не даст сверлу скользить по поверхности, чем увеличит точность сверления. Если же у вас имеется керно, то это еще лучший вариант. Но будьте аккуратны, чтобы не расколоть плитку.
Чтобы разрезать плитку, применяются специальные станки или высокооборотистая болгарка, с кругом под керамику. Делать это нужно в соседнем, хорошо проветриваемом помещении, а ещё лучше на улице.
Так вы избежите попадания ненужной пыли на загрунтованное основание, и сбережете свои легкие. Если такой возможности у вас нет, то обязательно используйте средства защиты дыхания – для этих целей вполне подойдет обычная медицинская маска, цена которой пять рублей.
Сделаем небольшое отступление, и скажем несколько слов о средствах защиты:
- Привыкайте сразу выполнять все работы в перчатках. Если вам совсем неудобно, то поищите тонкие варианты, которые не стесняют движений.
- Резаная керамика имеет острые грани, о которые очень легко повредить кожные покровы. Учитесь на чужом опыте – однажды, в начале своей строительной карьеры, автор статьи снёс себе пол пальца, из-за того, что плитка лопнула в руке при обработке напильником. Пришлось накладывать швы и делать укол от столбняка.
- При резке кафеля или выбирании его кусачками, обязательно прикрывайте глаза очками или защитной прозрачной маской.
Резать плитку нужно строго по отмеченным линиям, не задевая лишнего в точке их пересечения. Если вы не уверены, что сможете выполнить рез точно, то лучше не довести несколько миллиметров до конца, выломать фрагмент, и выбрать оставшиеся излишки плоскогубцами.
Чтобы при резке образовывалось меньше сколов, вам потребуется специальный круг под керамику, который так же подходит и под керамогранит. Такой круг не имеет никаких отверстий под охлаждение. Его образец представлен на фото выше.
Наша плитка готова к установке, но прежде чем наносить клей, обязательно приложите её в посадочное место. Нередко случается так, что по невнимательности путаешь значения, и приходится выполнять рез заново. Поэтому лишняя грязь вам ни к чему.
Если вы обнаружили на стене выступающие части, то сразу сбейте их. Прометите кистью основание, и приступайте к укладке.
Укладка пола в плоскость и его выравнивание
Теперь, мы наносим клей – растягиваем его настолько, чтобы нам было удобно дотянуться до самых труднодоступных мест. Если вы немного переусердствовали и понимаете, что доступ стал ограниченным, то лучше оставьте данный участок на потом. Тщательно соберите с него клей маленьким шпателем, и вернитесь к нему после высыхания пола.
Следующая плитка укладывается со смещением на половину её длины. Чтобы точно выставить все швы, лучше всего использовать лазерный уровень. Нить здесь уже не подойдёт, так как её натяжению будут препятствовать крестики.
Если лазера у вас нет, пользуйтесь рулеткой, дублируя значения с предыдущих рядов.
Далее, в шахматном порядке докладываем ряды, не забывая устанавливать крестики. Случается так, то плитка имеет разную ширину. В таком случае, можно использовать клинышки, чтобы отрегулировать ширину шва.
Как происходит процесс укладки:
- Приставьте кафель дальним от вас ребром к уже уложенной плитке предыдущего ряда;
- Проверьте, чтобы она не задевала плитку сбоку;
- Наклоните кафель ближе к полу, и, не доводя 4 -6 см отпустите руки;
- Упав, плитка придавит клей, и хорошо сцепится с ним;
- Теперь оцените, насколько положение её углов и рёбер соответствует соседним плиткам.
В идеале, она должна быть немного выше. В таком случае, аккуратными похлопываниями ладонью, или лёгкими нажатиями корректируем её положение. Если же плитка опустилась ниже уровня, то подденьте её шпателем, поставьте на ребро, и подложите немножко клея в требуемые места. Снова опустите кафель и убедитесь, что он принял нужное положение.
При укладке квадратной плитки без направленного рисунка, можно попробовать развернуть её на 90°, и уложить без добавки раствора. За счёт того, что борозды клея лягут крест-накрест, плитка немного приподнимется.
Самым коварным моментом является случай, когда плитка сразу встает вровень с плоскостью. А коварство заключается в том, что если клей немного жиже нормы, кафель, скорее всего, просядет через минуту. Будьте внимательны в этих моментах, и периодически перепроверяйтесь.
В случаях, когда требуется прижать плитку, но из-за неровностей пола этого сделать не получается, поднимите кафель, и удалите излишки раствора. Если при укладке пола вы хотите строго соблюсти горизонталь, то постоянно проверяйтесь строительным уровнем, располагая его в разных направлениях.
Хотя по нашему скромному мнению, заботиться о ровности пола следовало на этапе заливки помещения. В принципе, это всё, что следует знать по технологии работы с плиткой при укладке.
Теперь вам потребуется запомнить основные правила работы с клеем:
- Как наносится клей, мы описывали в предыдущей статье, поэтому пропустим этот момент.
- Основное правило – это наносить столько клея, сколько вы успеваете выложить плитки, за время его высыхания.
- У каждой марки и производителя свои характеристики, и четкого рецепта не существует. Поэтому, как и в случае с замешиванием, ориентируемся визуально.
- Свеженанесенный слой раствора покрыт тонкой плёнкой из воды. В момент, когда плитка соприкасается с клеем, за счёт поверхностного натяжения, влага притягивает её к себе, словно присоска. В результате мы получаем великолепную сцепку.
- А что же происходит, когда клей подсыхает? Из-за того, что влага начинает впитываться в основание, а также испаряется при контакте с воздухом, на поверхности раствора образуется сухая пленка. Если положить плитку на клей в таком состоянии, то он просто просядет под её весом, без контакта с поверхностью.
- Если вы заметили, что поверхности борозд клея стали белесыми, то класть дальше кафель нельзя. Но это, вовсе не означает, что вы его испортили. Нет никакой необходимости наносить раствор заново, ведь внутри под пленкой он по-прежнему сохраняет свои свойства.
- Для укладки плитки обмажьте её заднюю сторону свежим клеем. Слой должен быть очень тонким – под «ноль». Далее укладывайте плитку, которая за счёт новой порции влаги прочно схватиться с основным слоем клея.
Удалять клей с пола имеет смысл лишь тогда, когда вы видите, что он потерял слишком много влаги и стал рассыпчатым.
Перед тем, как наносить клей под новый ряд плитки, проверьте на предмет высыхания границы предыдущего слоя. Если они по-прежнему свежи, и лишь слегка обветрились, то наносить новую порцию можно поверх.
Если же раствор сильно подсох, то соберите излишки шпателем, и отправьте их в ведро со свежим клеем, где они снова впитают воду. Слегка перемешайте массу вручную, и принимайтесь за укладку нового ряда.
Не забывайте снимать лишний раствор всякий раз, когда оставляете кладку незаконченной. Делайте это особенно тщательно, иначе, когда вы вернетесь к этому участку, уже высохший клей не даст новой плитке сесть на место, и его зачистка займет больше сил и времени.
Прочие приёмы и финишная обработка пола
Вся дальнейшая работа довольно однообразна, но несмотря на это, постоянное слежение за уровнем плитки не даст вам заскучать. Также, дополнительным развлечением у плиточников, является выполнение подрезок под трубы и прочие элементы, которые требуется обойти или облагородить.
Продолжение резки и кладки кафеля
Итак, снова резка. Не стоит удивляться, так как эта процедура занимает больше всего сил и времени мастера. Начнем – а точнее, продолжим с самого простого – прямой рез.
Перед вами ручной плиткорез с алмазным роликом. Данный инструмент сильно ускоряет процесс работы, так как прямых подрезок плитки, на любом объекте больше всего. Он отлично справляется с керамикой и металлокерамикой, а так же хорошо режет клинкерную плитку.
Но в случае укладки керамогранита, он вам не помощник, так как эта плитка имеет литую структуру, и может сломаться абсолютно непредсказуемо, даже не смотря на пропил. Рез данного материала лучше всего выполнять на электрических станках.
На нашем объекте была плитка шириной 17,5 см, из-за чего количество подрезок было колоссальным, но благо наш станок справлялся с ней на ура.
Совет! При укладке финишной плитки не забывайте об организации технического зазора в 1 см по краям.
При укладке больших площадей пола, постоянно возникает необходимость перемещаться над уже выложенной плиткой. Проще всего это сделать следующим образом: пропустите на одном ряду крайние плитки, установите в это место кирпич, и прокиньте до твердого пола прочную доску.
При необходимости, данную конструкцию можно удлинить следующим звеном.
Чтобы не упустить ровность швов, на место пропущенной плитки рекомендуется уложить узкую врезку кафеля с установленными крестиками, но без клея. Данный прием гораздо лучше видно на следующей фотографии.
А зачем мы вообще выложили плитку таким манером? Как видите, пошла обкладка кухни плиткой другого цвета, а на территории данного помещения оказался погребок, люк для которого нам предстояло установить и облагородить.
Сложность такого маневра заключается в том, что после высыхания основной площади пола, нам потребуется свести навстречу друг другу две разделившиеся плоскости. То есть, не перестраховавшись, очень легко сбиться со швов или не угадать с высотой плоскостей. Поэтому, делая подобные пропуски, помимо швов, следите за высотами выступающих элементов, проверяясь правилом.
Установка люка нам не интересна, поэтому переходим сразу к его облагораживанию. Использовавшийся люк является скрытым, поэтому он расположен в уровень со стяжкой пола.
Его крышка сделана из прочного водонепроницаемого материала ГВЛВ. На который сам производитель рекомендует производить монтаж кафеля на клей «жидкие гвозди». Если вам требуется произвести аналогичные работы, то обязательно убедитесь в том, что на используемом клее стоит пометка «для керамики», иначе, долго такая сцепка не прослужит.
- Первым делом, нужно подвести плитку к люку, чтобы иметь четкий ориентир для замеров;
- Далее, шаг за шагом обкладываем сам люк, следя за швами основного пола;
- Резу краев стоит уделить особое внимание, чтобы добиться четких граней (на обкладку рассматриваемого люка ушла половина дня, несмотря на его малый размер);
- Задние края необходимо подрезать под углом 60°, чтобы люк свободно открывался, и не цеплял пол. Выполнить данную работу возможно только на станке.
Как видите, у нас не совсем вышло соблюсти швы. Видимая разница возникла из-за того, что направление кладки и положение люка, были немного смещены по отношению друг к другу.
Центральную плитку с отверстием под замок люка, мы установили в последнюю очередь, чтобы иметь строгие ориентиры при выполнении замеров.
После того, как пол был полностью сведен, у нас получился следующий результат
Зачистка кафеля и затирка швов
По завершении укладки кафеля, всё что остается – это сделать затирку швов. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, также утомителен и трудоёмок.
Для начала нам потребуется удалить крестики, и очистить все швы от выступающего клея, который к этому моменту высох и превратился в бетон.
Совет! Старайтесь по возможности зачищать швы через сутки после укладки. В это время клей уже достаточно прочный, чтобы выдерживать вес взрослого человека, но при этом он достаточно легко поддаётся обработке.
Делать это проще всего при помощи обычного монтажного ножа. Но не стоит использовать в комбинации с ним слишком тонкое лезвие, так как при нажиме оно может обломаться, отскочить и поранить вас.
Если ваша плитка имеет темный окрас, и не боится царапин, то используйте жесткую металлическую щетку, чтобы ускорить данный процесс. После завершения зачистки нужно убрать всю образовавшуюся грязь с пола. Для этого потребуется пылесос, который удалит пыль даже из швов.
Работать с веником также можно, но после него швы наоборот забиваются пылью, поэтому выметайте её с особой тщательностью. Ну, и под конец, нужно вымыть пол влажной плотной губкой, которая легко удаляет мелкие следы клея, присохшие к поверхности кафеля.
Теперь берем в руки резиновый шпатель, разводим затирку, и планомерно заделываем каждый шов, ряд за рядом.
Делается это следующим образом:
- Разведите около 500 гр. затирки в чистой таре;
- Тщательно перемешайте смесь до образования гомогенной массы;
- Наберите шпателем небольшое количество затирки и поперечными движениями заделайте шов;
- Продольным движением соберите излишки смеси, и распределите её далее.
Пройдите разом 2 – 3 квадратных метра площади пола. После чего отложите шпатель, так как нужно успеть замыть швы, иначе затирка полностью высохнет, и удалить её можно будет только наждачной бумагой.
Хорошо отожмите губку, и круговыми движениями смойте всю ненужную затирку. Если где-то обнажились провалы, то сразу заделайте их повторно, не откладывая на потом. Далее возвращаетесь к заделыванию швов.
Внимательно следите за состоянием смеси, как только вы почувствуете, что она стала густеть и терять эластичность, добавьте в нее немного воды. Для этого достаточно макнуть шпатель в ведро, вынуть его, и подержать над затиркой, давая жидкости стечь в тару. Перемешав затирку вручную, можно возвращаться к работе.
Пожалуй, на этом завершим весьма затянувшийся ликбез. Надеемся, что мы смогли доходчиво передать всю информацию, и укладка кафельной плитки на пол своими руками стала для вас менее пугающим занятием. Видео в этой статье поможет еще лучше усвоить материал. Читайте, смотрите, пробуйте, и всё у вас обязательно получится!
Начало статьи Вы можете найти здесь: Плитка на пол: укладываем качественно и быстро – часть 1
