Плитка на пол: укладываем качественно и быстро – часть 1
В интернете можно отыскать множество статей, повествующих о том, как укладывать плитку на стены из гипсокартона или любого другого материала, а подробных профильных статей, посвященных облагораживанию пола, практически нет. Оно и не удивительно, так как спрос формирует предложение, а большинство людей мало задумываются на эту тему, и ставят в приоритет стены.
Но мы решили исправить данную ситуацию, и рассказать своему читателю, что плитка на пол – это многогранная сложная тема, требующая понимания и соблюдения технологии.
Содержание
Подготовка помещения к укладке
Итак, давайте сразу с места в карьер. В статье не будет мыльной информации о том, в каком направлении укладывать плитку, как укладывается напольная плитка на стену, как правильно общаться с продавцами и прочей чепухи.
Все это нагружает ненужными знаниями и без того неокрепшие умы любителей-строителей. Поэтому мы будем идти поэтапно, по всем самым важным пунктам, с которыми вы обязательно столкнётесь в процессе монтажа.
Готовим основание
Прежде чем браться за кафель, необходимо произвести полную подготовку пола, а именно:
- Убедиться в ровности основания. В противном случае – или выровнять пол, или смириться с тем, что плитка будет лежать не по уровню, и с перекосами по швам. Некоторые «мастера» по незнанию или своей лени, советуют клиентам класть плитку на слой клея, что допускается не во всех случаях.
- Слой стандартного плиточного клея не должен превышать 1 – 1,2 см, в противном случае, со временем сильно пострадает прочность кладки. Особенно это касается напольного покрытия, которое постоянно испытывает на себе механические нагрузки. Лишь усиленные клеи допускают укладку на слой толщиной до 2 см.
- Также, слой клея – это всегда кривая кладка. «Но ведь можно применить систему выравнивания плитки» – скажут вам эти ребята, но учтите, что овчинка выделки не стоит. Вы переплатите за клей (расход возрастает многократно), ну и сама СВП дело не дешевое, и для средне бюджетного ремонта – вовсе необязательное, хотя весьма удобное и практичное. Куда правильнее потратить те же деньги на наливной пол, и получить в результате прочное, ровное основание с отличной адгезией.
В нашем случае, нам достался объект в частном доме, где пол «выравнивали» плиточники, которых хозяин выпроводил, и передоверил это дело вашему покорному слуге с компаньоном, хотя изначально, мы пришли шпаклевать потолки и стены.
Что так не понравилось заказчику в работе предыдущих мастеров? Они указали ему на то, что пол по всему дому, а это ни много ни мало 80 м², имеет перепад по уровню до 2 см, и убедили его, что требуется повторная заливка.
Заметка автора! Общая плоскость поверхности была практически ровной, что на наш взгляд, куда более важно, чем плавный перепад по уровню на расстоянии 7 м.
Итак:
- В итоге, потратив около 40 мешков наливного пола, цена которых в нашем городе составляет около 360 рублей за штуку (360 * 40 = 14400 рублей), получился более менее ровный пол, но с частыми плавными перепадами по высотам до 2 – 3 мм, что, как вы понимаете для наливного пола плохой результат.
- Причиной данной оплошности, стала банальная нехватка смеси, и то, что мастера плохо перемешивали раствор, в результате чего он плохо растекался, а по всей площади пола образовались комки, которые они даже не удосужились размять.
- Ну вот, скажете вы – говорили, статья будет без воды, а тут началось! Но поверьте, знание этих вещей убережет вас от некачественной работы со стороны исполнителя, и избавит от ненужных проблем, когда вы будете делать всё своими руками.
Когда работы по выравниванию завершены, начинается этап зачистки помещения:
- По периметру комнаты срезается демпферная лента, оставшаяся от заливки. Попутно следите за неровностями на стенах. Это могут быть наслоения шпатлевки, штукатурки или даже дюбеля и гвозди.
- Всё перечисленное необходимо сбить, извлечь и зачистить. На данном этапе это сделать проще всего. Не смотрите на то, что это может занять несколько часов вашего времени. В результате вы все равно выиграете в скорости, да и нервничать не придется, когда все вымазанные в клее, вы будете пытаться отыскать бугорок, не дающий плитке сесть на место.
- Далее, тщательно сканируем поверхность пола на наличие неровностей. В нашем случае, нам пришлось сбивать все застывшие комки и импровизированные маяки из кафеля, на месте которых образовались пустоты (от повторного выравнивания хозяин открестился).
- После выметаем весь полученный мусор. Для очистки углов комнаты, лучше всего использовать пылесос или кисть типа макловицы. Пылесосить основное пространство помещения нет никакого смысла, так как из-за постоянных перемещений и замешивания клея, постоянно наносится новый мусор. Достаточно хорошо поработать веником, и в дальнейшем, прометать кистью каждый новый ряд непосредственно перед укладкой.
Ну и завершающим этапом подготовки, является пропитка поверхности грунтующим составом (см. Виды грунтовок строительных и область их применения). Такая обработка отрегулирует впитываемость влаги основанием, улучшит его адгезию и свяжет между собой частицы пыли.
Совет! Используйте для этих целей составы с маркировкой «глубокое проникновение», так как они дополнительно укрепляют само основание. Во влажных помещениях применяйте грунты с антисептическими добавками.
Разметка пола
После того, как грунт подсох, можно приступать к разметке и раскладке плитки. Данный этап также очень важен, так как позволяет определить, как будет располагаться плитка в пространстве.
Как можно увидеть, взглянув на фото, основная наша задача состояла в том, чтобы выверить продольный шов, и сориентировать его по стене.
Перед вами коридор, который проходит через все помещения дома, и под «аркой» соединяется с плиткой в гостиной. В итоге, получается одноуровневое двухцветное полотно, с соединением в дверном проеме. К сожалению, фотографий при укладке зала сделано не было, но процесс полностью аналогичен тому, что будет описан далее.
Итак, что мы делаем:
- Откладываем от стены-ориентира некое произвольное расстояние, но чтобы метка выходила за откос дверного проёма. Делается это в двух местах: вначале и в конце воображаемой линии шва.
- Берем красящую нить (шнурку) и отбиваем по меткам линию.
- Теперь, с помощью рулетки замеряем расстояние до стены по всей длине, и сравниваем полученные данные. Если каменщики и штукатуры выполнили свою работу на совесть, то перепад не превысит 1 см. В этом случае, не будет необходимости подрезать лишний ряд плитки.
- При больших перепадах, придется смещать ряд к стене с подрезкой, чтобы не упустить ровный шов. Также, не стоит в этом случае ориентироваться по стене, так как пристенный участок чаще всего малозаметен, а шов будет постоянно на виду.
- Если вы укладываете квадратную плитку, то далее нужно проверить смежные стены. Для этого отметьте на линии точку (№1), на произвольном расстоянии от нужной стены. Теперь давайте вспоминать курс геометрии за 6 класс: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Именно этим правилом мы и воспользуемся, чтобы вычислить прямой угол.
- Откладываем по линии 4 метра (точка №2);
- В первую точку, для удобства забиваем дюбель, и крепим конец нити;
- Натягиваем нить, и отмечаем на ней три метра;
- Подбираем её и натягиваем снова, но уже от полученной метки, и откладываем 5 метров;
- Забиваем дюбель по метке №2 на полу, и привязываем нить так, чтобы последняя отметина совпадала с данной точкой;
- Теперь натягиваем нить по серединной метке, образуя точку №3. В итоге, в углу №1 у вас получится ровно 90°.
Если ваше помещение не позволяет отложить указанные расстояния, ввиду его маленьких размеров, или наоборот – оно слишком большое и требуется более точное измерение, то уменьшайте или увеличивайте значения, пропорционально указанной формулы.
Перенесите все измерения на пол, и уберите дюбеля с нитью. Теперь нужно сделать раскладку, чтобы определить оптимальное расположение плитки.
При правильной раскладке вы сможете добиться не только более красивого внешнего вида комнаты, но и возможно, избежать ненужных подрезок, сохранив тем самым свои силы и средства.
- Расположите плитку друг за другом по линиям, от стены или дверного проема (в нашем случае проем был ориентиром, так как требовалось состыковать в нем два вида плитки), и оцените, сколько целых плиток встает в ряд.
- Сразу устанавливайте по швам крестики или СВП, чтобы результат был более точным.
- Теперь вы наглядно увидите, как будут расположены швы и подрезки, и сможете принять верное решение – откуда лучше всего начинать укладку, и как спрятать подрезки.
- Повторите всю процедуру на смежной стене.
Что нам дала раскладка в конкретном случае? После всех измерений, мы немного сместили стык в глубину гостиной (1,5 см) – таким образом, на противоположной стене мы избавились от отходов. Оставшиеся от резки части, шли на старт следующего ряда, что довольно сильно нас ускорило, и сэкономило для заказчика несколько тысяч рублей.
Совет! Если после раскладки вы обнаружили, что требуется узкая финишная врезка, то попробуйте отцентровать ряд по шву, а затем по центру плитки. Выберите вариант с меньшими срезами.
Укладка плитки на пол
Закончив с разметкой, можно приступать к укладке пола. Хотя нет – самой главной линии мы ещё не начертили. Отступите в углу от стены, параллельно которой пойдёт первый ряд, 1 см, и замерьте расстояние от метки до линии №1 – №2, которую мы чертили ранее.
Перейдите на другой конец линии и продублируйте это расстояние. По полученным точкам отбейте линию, которая и послужит ориентиром для первого ряда.
Готовим клей
Теперь можно замешивать клей, и приступать к дальнейшим работам.
Выбор клея – задача не из легких, так как витрины пестрят всевозможными этикетками, и каждый производитель наперебой кричит о великолепном качестве своей продукции. Мы использовали разные клеи, но остановили свой выбор на клеях «СР» (отличные качественные смеси).
Не забывайте, что каждая марка клея обладает своей спецификой. В данном случае нам требовался вариант, который подойдет для укладки плитки на теплые полы. Также, вы можете при необходимости приобрести морозоустойчивые, высокопрочные и другие варианты – например: белый клей для укладки мозаики (см. Облицовка мозаикой – все тонкости монтажа и дизайна).
Для замешивания больших объемов клея, вам потребуются насадка-миксер, перфоратор или аналогичные специализированные устройства:
- Чтобы клей размешался хорошо, без образования комков, необходимо предварительно налить в тару воду, и лишь потом засыпать сухую смесь.
- Лучше всего для этих целей подойдёт высокое ведро, стенки которого не дадут грязи разлетаться во время замешивания.
- Точные пропорции компонентов указывает инструкция на мешке из-под клея, но воспользоваться ими затруднительно, так как указаны они на целый мешок. Поэтому привыкайте сразу определять густоту раствора на глаз.
- Наполните пятую часть ведра водой, и засыпьте сверху смесь до тех пор, пока не выступит горка над жидкостью. После тщательно перемешайте всё миксером.
- Чтобы понять насколько готов клей, просто приподнимите перфоратор, и понаблюдайте за тем, как ведет себя смесь.
- В идеале, она должна плавно сползать с миксера. Так что, если вы не угадали с первого раза, то добавьте нужный компонент, и перемешайте снова – и так до тех пор, пока не добьётесь нужной консистенции.
- Если вам кажется, что клея получилось мало, то в следующий раз попробуйте увеличить количество воды. Не бойтесь, что не успеете выработать клей, так как раствор сохраняет свои свойства на протяжении нескольких часов.
Оставьте клей на 5 минут пропитаться влагой, и повторно его перемешайте. Всё, раствор готов к работе.
Начинаем укладку
Возьмите кисть или веник, и повторно прометите место, куда будет наноситься клей. После возьмите мастерок или шпатель, и наложите смесь горкой, стараясь не задеть линию разметки.
Для распределения клея по поверхности, удобнее всего пользоваться зубчатым шпателем, который за счет своей формы позволяет легко контролировать толщину наносимого слоя. Но, если вы решили наносить клей непосредственно на кафель, то лучше всего подойдет зубчатая малка – ей удобно набирать клей из ведра, не отвлекаясь на смену инструмента.
Совет! Если ваш пол ровный, то мажьте клей на основание – так вы сэкономите много времени. Но нужно немного наловчиться, чтобы не пачкать лицевую поверхность плитки, и не заполнять швы клеем.
Итак:
- Возьмите шпатель в удобную руку;
- Приставьте его к краю кучки перпендикулярно полу, и слегка наклоните к себе;
- С легким нажимом протяните клей;
- Будьте осторожны, так как с краев шпателя, поначалу будут образовываться наплывы. Растяните смесь максимально равномерно продольно будущему ряду, стараясь не запачкать уже упоминавшуюся линию.
- После, необходимо сделать ревизию – убедитесь, что на конце лезвия шпателя имеется клей. Установите его параллельно линии на «безопасном» расстоянии. Делается это резким движением, чтобы клей со шпателя упал на пол. Далее протяните раствор снова, но уже поперек первоначальному направлению.
- Таким манером пройдите весь участок.
Излишки клея можно перемещать обратно в ведро, или аккуратно оставлять с краю, предварительно убедившись, что он не помешает укладке плитки.
Совет! Если вы задели края предыдущего ряда, то лучше сразу оботрите их сухой губкой. Старайтесь всегда оставлять швы максимально чистыми.
Теперь можно укладывать поверх слоя плитку, аккуратно придавливая её по всей поверхности. Более детально, этот процесс мы разберем в следующей части статьи.
Когда мы сводили плитку в двух помещениях, очень важно было не упустить намеченный шов. Но вымерить его таким же образом не получилось в виду того, что основная линия затерлась – да и стоило бы учесть возможные смещения.
Поэтому нам пришлось быстро выложить два центральных ряда плитки, и выровнять их по натянутой капроновой нити. Для этого мы собрали все излишки клея, которые выступали за грани плитки, чтобы они не создавали помех.
Когда требуется разом смещать целую плоскость, нужно использовать длинное правило или металлическую рейку. Благо, сильных смещений не было, и это для нас не составило, ровным счетом, никакого труда.
После, уже ориентируясь на отрегулированные центральные ряды, докладываем оставшуюся до стены часть.
Так как при такой раскладке, мы имеем поперечный шов со смещением на половину плитки, то нам потребуется устанавливать по два крестика на каждое ребро. Чтобы избежать перекосов, используйте чистые крестики и вставляйте их до упора.
Чуть забегая вперед, скажем, что нужно внимательно следить за уровнем стыков кафеля. Если же вы обнаружили перепады, то не ленитесь поднимать уложенную плитку и регулировать её положение за счёт клея.
Без применения СВП такие ситуации возникают довольно часто. На это влияют несколько факторов: равномерность слоя клея, перепады высот пола и ровность самой плитки. Последний фактор встречается тем чаще, чем дешевле используется кафель.
Также будьте осторожны при использовании СВП, так как, подтянув кверху провалившуюся плитку без подкладки клея, вы рискуете, что слой раствора истончится, и крепление не будет надежным. Поэтому всегда проводите ревизию клея.
На фото выше, вы можете увидеть краткий предварительный итог нашей работы. Далее пойдёт плитка другого цвета, но об этом и многом другом вы узнаете во второй, заключительной части статьи.
К сожалению, видео в этой статье не относится к описываемому объекту, но оно также очень информативно, и подробно рассказывает о том, как укладывается облицовочная плитка на пол, на стены. Обязательно ознакомьтесь с ним, чтобы представить процесс более наглядно. На этом всё, до встречи в новых статьях!
Так же читайте продолжение статьи Кафельный пол в помещении с погребом – часть 2
