Как выполняется утепление пенополистиролом стен

Утепление деревянных стен пенополистиролом

Утепление деревянных стен пенополистиролом

Пенопласт или пенополистирол для утепления кирпичной стены используются довольно часто. У него привлекательная цена и прекрасные характеристики. Так же утеплить пенополистеролом стену вполне можно и своими руками, а это уже гарантия качества выполнения работы.

Сегодня мы расскажем, как делается теплоизоляция стен зданий пенополистиролом и пенопластом. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть наиболее трудоемкие участки работы и сделать все правильно.

Технология утепления

Утепление кирпичной стены экструдированным пенополистиролом своими руками или пенополистиролом практически не отличается. Здесь важно использовать качественные материалы и соблюдать технологию ведения работ.

Давайте подробно рассмотрим, как делается утепление пенополистиролом стен:

  • Перед началом процесса утепления нужно очистить наружные стены от всего лишнего, ибо это мешает работе. Речь идет о решетках, трубах, вентиляциях, провода и т. д. При старых кирпичных постройках обычно мешают украшения по фасаду. Как раз от них нужно будет избавиться, чтобы работа была выполнена качественно.
  • Понадобится проверить на прочность штукатурку, а для это просто постучать. Конечно, если ее нет, это облегчит работу. Важно найти неровные места воспользовавшись отвесом или другими подобными инструментами. Чтобы ничего не пропустить, лучше сразу делать отметки мелом. Как показывает практика, после проверки всегда есть над чем работать.
  • Зачастую стены либо неровные, либо штукатурка вот-вот упадет на голову (см. Как укрепить осыпающуюся штукатурку своими руками). При таких серьезных недостатках лучше повременить с работой. Перед утеплением важно избавиться от лишних наплывов на стене и убрать куски мешающей штукатурки.

Внимание: Обратите внимание на покраску фасада. Если на нем масляная краска, крайне важно от нее избавиться. Ее нужно ободрать, ибо в противном случае будет понижаться адгезионные свойства самой поверхности. Кроме краски есть грибок, жир, ржавчина, соляной налет и т. п. Как раз от этого также придется избавиться.

  • При больших трещинах или прочих неровностях нужно использовать грунтовку (см. Виды грунтовок строительных и область их применения). Для такого вида работы используется инструмент макловица и материал глубокого проникновения. Таким способом работа процесс работы намного быстрее проходит и аккуратно. После грунтовки наносится цементная шпаклевка. Она необходима для наружной работы, чтобы трещины были зашпаклеваны. Когда неровности не соответствуют необходимым размера, их грунтуют. После чего наносится штукатурка по расставленным маякам. Для кирпичной стены ее наносят один раз, а для бетона — два. Для покрытия используют инструмент валик или кисть.
  • Необязательно избавляться от коммуникаций, если их можно закрыть материалами для утепления. Только перед этим стоит составить план размещения проводов, а только потом заниматься покрытием.

Старт работы

Перед началом нужно вычислить нижнюю границу расположения стены, а после приступать к утеплению пенопластом:

  • Гидравлическим уровнем нужно отмерить границу на внутренних и внешних углах. Шнур натягиваем по отмеченным точкам. По выделенным линиям и стартует первый профиль. Благодаря первому профилю будет держаться нижний ряд утеплительного материала. Плиты могут сдвигаться с места из-за того, что клей не успевает быстро высохнуть.
  • От ширины теплоизолятора зависит размер первой планки. Для ее закрепления используют дюбель-гвозди. Их прибивают через каждых 35 сантиметров. Дюбеля-гвозди распирают тип забивных гвоздей. На забивной гвоздь надевают шайбу.
  • Стыки первой планки либо косые срезом, либо к ним применяют угловой соединитель. Иногда температура может отрицательно влиять на конструкцию и в конечном итоге ее деформировать. Чтоб это как-то предотвратить, нужно разместить пластиковый соединительный элемент между профилями. Очень важно не соединять профили внахлест.

Процесс подготовки клеящей смеси

Внимание: У хорошего клея есть такое свойство, как быстро засыхать. Поэтому лучше будет, если работа длится до двух часов.

  • Чтобы сэкономить время, количество клеящей смеси лучше определить на месте. Делаем это с помощью воды налитой в ведро. Потом в него высыпаем достаточное количество клеящего состава.
  • Наша цель это добиться пригодной клеящей смеси без комочков. Для этого нужно использовать дрель со специальной насадкой, которая выступает в роли миксера. После этого клей как тесто будет всходить в течение пяти минут.
  • Возможно, понадобится несколько раз перемешать, чтобы добиться наилучшего результата. Если клей будет постепенно сгущаться, можно повторно воспользоваться «блендером», но не добавлять воду.

Нанесение клея на пенопласт

Технология нанесения клея на плиту пенопласта весьма разнообразна. В частности все зависит от стен.

Наносим клей на пенопласт

Наносим клей на пенопласт

Есть три способа:

  1. Клей наносится по всем сторонам пенопласта не выходя за границу (2 сантиметра от края). Толщина слоя клеящей смеси равняется двум сантиметрам. В центре плиты используют клеевые маячки, которые страхуют плиту на случай провисания. Их кладут на площадь 0.5 квадратного метра в количестве до 7 штук. Каждый из них имеет диаметр около 10 сантиметров. Данный метод используется при перепадах поверхности на 1.5 сантиметра.
  2. Второй метод применим в случае неровностей менее одного сантиметра. На плиту пенопласта наносится клей в центр и вдоль периметра. Ширина нанесенного клея должна быть до 4 сантиметров. Важно, чтобы плита пенопласта была покрыта на 60 процентов до самого верху. Это нужно для того, чтобы при прижатии плиты клей равномерно затек по всему материалу.

Внимание: Наносить клей нужно пунктиром, но не сплошными полосами. В таком случае можно будет избежать воздушные пробки.

  1. Третий способ применим для почти ровных стен. Клей нужно наносить на основание плиты зубчатым шпателем (размер зубчиков должен быть 1х1 сантиметр).

Когда на плитах есть клей, нужно немедленно приступать к процессу работы. Вначале прикладываются плиты пенополистирола.

Перед тем, как приклеить такую плиту в требуемую область, ее немного смещают от нужного места на два-три сантиметра. Затем плита утеплителя прижимается к другим плитам соответственно со строительным правилом. Вылезший клей по бокам или углам необходимо сразу убрать.

Как правильно устанавливать пенопластовую плиту

Утеплить стену пенополистиролом и пенопластом (см. Как выполняется утепление стен пенопластом своими руками) можно качественно только при правильном и ровном креплении листов. Чтобы правильно установить плиту, нужно воспользоваться уровнем. Кроме него будет разумно воспользоваться контрольным шнуром и строительным правилом, чтобы определить отклонения от плоскости.

Укладка пенопласта

Укладка пенопласта

  • Каждая плита должна плотно размещаться друг от друга на расстоянии 2 миллиметров. Если расстояние получить больше, чем надо, придется эти промежутки между плитами заделать. Для этого отлично подходит строительная пена или более мелкие куски пенопласта. Швы не должны размещать в себе клей. Места стыковки не должны быть толще 3 миллиметров.

Внимание: Бывает такое, что первый раз ошибочно разместили плиту. В этом случае ее не рекомендуется двигать, а лучше полностью снять и заново намазать клеем (естественно, от старой смеси необходимо очистить плиту).

  • Монтаж утеплительных материалов осуществляется снизу до верха. Успех процесса работы будет зависеть как раз от нижнего ряда. Чтобы не допустить ошибки в процессе монтажа, нужно приклеить сначала первую и последнюю пенопластовую плиту. А уже по ним клеить другие плиты, ориентируясь по натянутому шнуру. И так постепенно поднимаетесь смещая стыки не более, чем на двадцать миллиметров. Можно использовать и шахматный метод смещения плит. В таком случае одна плита смещается на половину.
  • Особое внимание стоит обратить на стыковку в области окон и дверей. Нельзя допускать откосов по вертикали. Стык должен проходить либо под проемом, либо над ним. При утеплении фасада смещение должно быть не менее 20 сантиметров.
  • Иногда бывает, что утепляемая стена может быть построена из двух материалов. То есть, одна сторона кирпичная, а другая пенобетонная. Значит стыковать утеплительные плиты нужно не менее чем на 10 сантиметров от их границы. При углублениях или выступах рассчитывают смещение также на 10 сантиметров.
  • Соединение плит в угловых местах выполняется зубцами и с перевязкой. Во избежание длинного шва, утеплитель выходит на смежную стенку. Также, необходим запас пенопластовой плиты на углах или откосах (нужно для перевязки). Тем не менее, от лишней части плиты можно избавиться, как только она в полной мере приклеится. Лишнюю часть пенопласта отрезают широки ножом либо тоненькой пилкой с зубчиками. Чтобы отрезать ровно, нужно прикладывать линейку.
  • Откосы утепляются вплотную к проему дверей или окна. Обычно для такого монтажа используют пенополиуретановую ленту или примыкающий профиль. Лента нужна для того, чтобы ее можно было приклеить к дверной коробке. Примыкание утеплителя сдавливает ленту в три раза. На раму окна по фасаду он заводиться не менее, чем на 2 сантиметра. Проем окна можно заранее оклеивать примыкающим профилем.

Порой на стене могут попадаться деформационные швы. В этом случае делают щель до 1.2 сантиметра. После чего туда же вставляется полиэтиленовый жгут и сдавливается в три раза. А затем можно клеить утеплительную плиту.

Точки крепления

Утепление кирпичной стены пенополистиролом или бетонной, делается с учетом жесткого соединения пенопласта с базовой плоскостью.

Крепление пенопласта

Крепление пенопласта

Профессионалы рекомендуют располагать отверстия в следующем порядке:

  • В центре и в стыках пенопластовой плиты. В общем итоге — 6 грибков (можно и больше, только если понадобится).
  • Зачастую стены не ровные, поэтому если попробовать прибить первый грибок в центре, по бокам листы могут подниматься. А нам важно, чтобы лист был приклеен ровно и плотно. Для этого нужно прибить больше грибков.
  • Грибки вставляются и забиваются тогда, когда отверстия просверлены. Забиваются они молотком (в редких случаях можно рукой). Важно, чтобы шляпка грибка находилась вровень с плоскостью пенопластового листа. Если данная норма отсутствует, а шапка гриба не находиться вплотную с поверхностью, значит сточен бур или отверстие не имеет нужную длину. В таком случае придется досверливать и заново вбивать гриб
  • После забивки грибков забиваются гвозди. В этот момент грибок может сдвигаться внутрь, но это ничего страшного. Длина погружения забитого гриба должна быть не более двух миллиметров. Когда торчит гвоздь, рекомендуется его обрезать кусачкой.

Как обрабатываются стыки утеплителей и грибков

Когда утепление стен пенополистиролом экструдированным сделано, надо провести обработку плоскости.

Обработка соединений пенопласта

Обработка соединений пенопласта

После этого:

  • Важно обратить внимание на расстояние стыков между листами (расстояние должно быть не более 5 мм). Если норма превышена, нужно обязательно запенить эту область стыков. При большом расстоянии (до 2 см) понадобиться вложить оставшиеся куски пенопласта и также запенить.
  • После того, как высохнет пена (4-5 часов) нужно убрать ее остатки.
  • Если стыки выпирают и портят этим внешний вид, их можно убрать теркой.
  • Кроме пенопласта используют такой материал, как Эппс. Он намного тверже и обычной теркой его не подровняешь. Для выравнивания стыков используют канцелярский нож.
  • На последнем этапе стыки и грибки перетягивается клеящей смесью (используется шпатель). Чтобы перетяжка была качественной, все места должны быть ровными. После того, как все высохнет, могут остаться лишние куски материалов. Чтобы их счистить, используйте большой шпатель.

Технология утепления полов и стен пенополистиролом несколько отличается, на тему утепления полов есть отдельные статьи на нашем сайте. Для полов вполне можно применить и другие материалы, поэтому для начала следует изучить этот вопрос более детально.





А что вы думаете?

Извините, комментариев не найдено.

Оставить комментарий

Имя:
E-mail: