Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон: часть 1
Приветствуем всех наших постоянных читателей, а также новичков, заглянувших узнать что-то, по конкретной теме. Вы зашли по адресу!
С данного материала стартует небольшой цикл статей по отделке чердаков и мансард в частных домах и коттеджах. Начинать будем с утепления помещения, а именно: утепление стен изнутри минватой, плюс гипсокартон.
Содержание
Поднимаемся под крышу
Как обычно, рассматривать рабочий процесс будем на примере конкретного объекта, в отделке которого автор статьи принимал непосредственное участие. В нашем распоряжении был довольно просторный чердак (46 м²), который хозяин дома, по известным только ему мотивам, решил переоборудовать в жилое помещение.
Визуальная оценка предстоящих работ
Поднявшись наверх, мы увидели следующую картину: полы завалены гипсокартоном и досками, из которых нам и предстояло собирать каркас под гипсокартон. Их торцевое сечение составляло 25х100 мм, а длина – около шести метров. Всё это сильно усложняло нашу задачу, так как постоянное перемещение по нагроможденному помещению, отнимает много сил, нервов и времени.
Совет! Всегда, при первой возможности, выносите из комнаты прочь все ненужные в процессе работы инструменты и вещи, чтобы обеспечить себе максимально комфортные условия.
Но главная сложность заключалась в другом:
- Нестроганые доски, как и любой недорогой пиломатериал, не должны служить основой гипсокартонного каркаса, так как они имеют множество неровностей, и могут быть поведенными в плоскостях.
- Доски могут иметь перепады толщины. Данный недостаток можно устранить в процессе монтажа, но это займет у вас больше времени.
- Такой тип каркаса не подойдет, если вы собираетесь в последующем красить стены, так как со временем доска может рассыхаться и деформироваться, что приведет к появлению трещин на стыках листов гипсокартона.
- Большие габариты досок исключают возможность работы в одиночку.
За работу мы принялись, лишь убедившись, что заказчик собирается клеить обои (см. Ремонт стен и наклейка обоев: делаем сами), к тому же, особых требований к ровности стен он не предъявил.
Совет! Если вы хотите создать качественную отделку в помещении, то не стоит экономить на материале для каркаса, так как, собирая его, вы закладываете будущую прочность и ровность всей конструкции.
Во второй половине комнаты имелась каминная труба и люк с лестницей, который нам также придется облагородить. Труба, как объект посреди помещения, не вызывает особых сложностей в процессе работы, но мы несколько раз столкнемся с ней по ходу, и расскажем как правильно обшить пространство вокруг неё.
Подготовка к утеплению
На фото выше, цифрами обозначена группа вертикальных балок, которые будут формировать основание для будущей стены. Их устанавливали «крышевики» для укрепления несущего каркаса крыши. Именно между ними, мы и будем закладывать утеплитель.
- Но прежде чем начинать утепление минватой стен, необходимо сделать для теплоизолятора основание, которое будет удерживать его в намеченных проемах.
- Для этих целей можно использовать обычные пояса из рейки, прикрученной с обратной стороны балок. Такой метод подойдет для тех, кто хочет немного сэкономить.
- Но в нашем случае, требовалось оставить доступ за стены для технического обслуживания коммуникаций, проложенных позади, в том числе и отопления.
Соответственно, перемещение человека за стенами с открытым утеплителем, вызовет определенные неудобства, поэтому мы приняли решение полностью зашить заднюю сторону балок 10-миллиметровыми ОСП панелями.
Для потолочных плоскостей ничего подобного делать не придется, так как утеплитель будет держаться за счет собственного веса и плотности, не дающей ему сильно прогибаться. Поэтому, еще до закладки первых листов минваты, мы начинаем монтировать каркас под гипсокартон, который будет удерживать утеплитель.
Делали его мы следующим образом:
- В первую очередь, накрутили пояса на потолок. Если вы, так же как и мы, собираете основание из досок или реек, то постоянно проверяйтесь нитью, чтобы избежать сильных перекосов плоскости.
- Также не забудьте предварительно проверить ровность самих балок, к которым вы вяжетесь – правильность их расположения никто не гарантирует.
- Далее, монтируем верхние пояса на наклонные плоскости. Не стоит сразу устанавливать все пояса, иначе закладывать утеплитель будет намного сложней.
Внимание! Как геометрически точно собрать деревянный каркас такой сложности, мы опишем в следующей статье, где непосредственно коснемся монтажа гипсокартона, а пока будем рассматривать основные вопросы, касающиеся утепления.
Выбор утеплителя и его монтаж
Назначение любого утеплителя – это создание теплоизоляционной прослойки, препятствующей взаимодействию температур. На сегодняшний день, существует множество видов данных материалов, среди которых минеральные ваты занимают особое место, так как по-прежнему, они остаются доступным и надежным решением для пользователя.
Что стоит знать о минеральных ватах
Минеральные утеплители для стен (вата) – это обобщенное название группы утеплителей из неорганического сырья, изготавливаемых по схожей технологии, но из различных материалов. Они имеют волокнистую структуру, содержащую воздушную прослойку, благодаря чему, они способны удерживать тепло в помещении.
Изготавливается минеральная вата из некоторых типов горных пород, шлаков и стекла. Всё сырьё обладает негорючими свойствами, вследствие чего, готовый продукт становится пригоден для использования в помещениях с высокой температурой, и с высокой вероятностью возгорания.
Выпускают минеральные утеплители в трех видах: рулоны (удобно использовать при укладке между длинными балками этажных перекрытий), пласты (лучшее решение для утепления фасадов и каркасных стен) и цилиндры для изоляции трубопроводов.
Итак:
- Стекловата – это самое распространенное бюджетное решение, цена которого в среднем составляет 120 – 150 рублей за квадратный метр (два слоя). Выпускается в основном в рулонах, но в последнее время появились варианты в виде плит для утепления фасадов.
Данный утеплитель является очень легким и способным уменьшаться при сжатии в 6 раз, что существенно облегчает его транспортировку.
Волокна стекловаты очень мелкие и колючие, и способны легко проникать даже под плотную одежду. Они вредны для дыхания человека, поэтому принимая решение об утеплении данным материалом, позаботьтесь о том, чтобы полностью закрыть его, и предотвратить попадание вредных частиц в воздух жилого помещения.
- Каменная вата – это материал, изготавливаемый преимущественно из базальта. По теплоизоляционным свойствам он гораздо лучше стекловаты, к тому же он более стойко переносит вибрационные и механические нагрузки. Данный материал практически не впитывает влагу и не горит. Именно его мы выбрали для утепления нашего объекта.
- Базальтовая вата не содержит стекла, и относительно безвредна для человеческого здоровья. Она бывает разной плотности, поэтому перед покупкой обязательно загляните в аннотацию.
Инструкция содержит сведения о толщине и плотности материала, что важно для подбора материала. Более плотные варианты предназначены для ровных мест с потенциальной механической нагрузкой. Мягкая вата предназначена для конструкций с кривой геометрией, не испытывающих нагрузок.
- Шлаковата – это довольно специфичный материал, который изготавливается из отходов доменных печей при выплавке чугуна. Она имеет целый набор недостатков, гораздо хуже удерживает тепло, поэтому обзор данного утеплителя мы опустим.
Чем еще хороша минвата для использования в частных домах и коттеджах? Об этом мало кто задумывается, но фактор весьма весомый – она устойчива к грызунам, в отличие, скажем, от пенопласта, который те просто обожают.
Думаем, что мало кому захочется иметь по соседству данных вредителей, которые со временем способны переработать практически весть теплоизоляционный слой, сами знаете во что. Да и постоянный топот маленьких лапок по звонкому пенопласту над головой, доставит массу неудобств.
Из недостатков, которыми обладают минваты, стоит отметить следующее:
- Выделение паров фенолформальдегидов – вопрос о вреде минваты по сей день остается открытым, так как нет точных наблюдений по данному вопросу, но исследование самого утеплителя показывает, что количество смол в современных материалах ничтожно мало, и официально считается, что нанести вред здоровью человека они не могут.
- Высокое пыление – этот недостаток сильно осложняет работу с данным материалом, особенно это касается шлако- и стекловаты. Рекомендуется работать в плотной одежде с длинными рукавами, используя при этом очки, перчатки и средства защиты дыхания.
- Боязнь влаги – некоторые виды минваты не переносят воздействия влаги, так как при намокании, они теряют теплоизоляционные свойства. Так, при увлажнении стекловаты на 2%, теплопроводность материала возрастает на 10%.
Именно поэтому, минеральные утеплители необходимо закрывать с двух сторон специальной изоляцией. Сверху таким слоем выступает подкровельная гидроизоляционная пленка, а снизу – пароизоляционный слой, перекрывающий доступ влаги из помещения, но об этом немного позже.
Начинаем утепляться
В данной главе, вашему вниманию будет представлена технология утепления стен минеральной ватой. Мы постараемся охватить весь процесс максимально полно, заостряя внимание на основных тонкостях. Впрочем, забывать о важных мелочах, также не станем.
В конце статьи, вы найдете видео «утепление стен минеральной ватой», в котором процесс будет повторен уже в действии.
Утеплять помещение мы будем в три слоя, что составит 15 см утеплителя. На бумаге, теплоизоляционные свойства минваты довольно велики, но на деле, чтобы добиться хорошего эффекта в холодном продуваемом месте, таком как чердак или мансарда – три слоя это не роскошь, а необходимость.
Начинать будем с потолка и скосов, так как на данном этапе заложить утеплитель в эти места удобнее всего. Берем разом по три пласта, и вставляем их в посадочное место. Там, где по каким-либо причинам, сделать это не удается, можно продевать плиты поочередно.
После установки цельных пластов, добавляем кусочки утеплителя нужной ширины, закрывая проем полностью. Резать минвату можно с помощью канцелярского ножа.
Делайте срезаемый кусок на пару сантиметров шире, чем место установки, так, за счет сжатия, он будет прочно закрывать щели, и не будет падать. Просмотр видео «утепление стен изнутри минватой», поможет вам лучше сориентироваться в данном процессе.
А теперь очень важный момент. Каждый слой должен быть смещен по отношению к предыдущему в шахматном порядке. Делается это для того, чтобы возможных щелей стало еще меньше, и сквозняк свободно не гулял через теплоизоляционный слой.
Порядок действий будет следующим:
Уплотняем первый слой. На стене это сделать проще всего, так как пласт утеплителя может стоять статично и не падать. С потолком чуть сложней, но основной принцип тот же.
Цельная плита минваты второго слоя, должна закрыть собой стык предыдущего, а врезной кусок ставится с другой стороны. Аналогично устанавливаются все последующие слои.
На потолке мы сначала разом устанавливаем три цельных пласта, затем вставляем самый дальний кусок, и смещаем две нижних плиты. Далее ставится следующая врезка, и сдвигается самый нижний слой и т.д.
Процесс весьма утомителен, к тому же на голову постоянно осыпаются мелкие колючие волокна, но оно того стоит, так как результат будет гораздо качественнее.
Если каркас не позволяет вам свободно смещать слои, то в таком случае можно оставить всё как есть, но рекомендуется закрыть стыки соединения пластов монтажной пеной.
Следите за тем, чтобы утеплитель не болтался свободно на своем месте. Лучше всего, когда он немного пружинит от балок. Так вы гарантируете более плотное соединение.
Если же напряжение выталкивает плиты из проема, то до тех пор, пока вы не установите пояса каркаса гипсокартона, подоприте их обрезками доски или рейки, как показано на следующем фото.
Также, фиксировать плиты можно при помощи специальных креплений, но в нашем случае это вызвало бы некоторые затруднения, так как под каждый пришлось бы насверливать отверстия в основании.
После того, как вы установите весь утеплитель, можно монтировать все оставшиеся пояса, и переходить к следующему этапу.
Пароизоляция
Далее идет упоминаемый ранее пароизолятор – мембрана натягивается поверх утеплителя и пристреливается при помощи строительного степлера.
Пароизолятор представляет собой тонкую пленку, которая продается в рулонах. Она устроена таким образом, что способна пропускать через себя пар, но только в одном направлении. Поэтому очень важно не спутать стороны, иначе влага из помещения будет попадать на утеплитель.
На фото выше показаны две стороны пароизоляционной пленки. Обратите внимание, что одна из них является матовой, а другая глянцевой. Первая пропускает пар, а вторая нет. То есть, раскатывая пленку, убедитесь, что внутрь помещения направлена глянцевая сторона.
Всю работу удобнее выполнять вдвоём: один раскатывает рулон, а другой пристреливает полотно. Натягивайте пароизолятор плотно, чтобы на поверхности не образовывалось провисаний.
Чтобы состыковать два куска пленки, сделайте небольшой нахлест (5-6 см), и проклейте соединение армированным скотчем, который, имея хорошее клейкое основание, надежно соединит стык.
Если вы устанавливаете пароизоляцию поверх каркаса, то убедитесь, что во внутренних углах комнаты он не натянут – в противном случае, он будет мешать установке гипсокартона.
На этом, пожалуй, закончим наш обзор по утеплению чердаков и мансард. Надеемся, вы получили исчерпывающий ответ на вопрос: «Можно ли утеплять стены минватой изнутри?».
Как видите, все перечисленные работы выполняются легко своими руками, без привлечения специалистов. Достаточно знать те нюансы, которые мы озвучили по ходу статьи.
Читайте также продолжение:
- Отделка мансарды: как установить стену из гипсокартона своими руками – часть 2
- Отделка чердачных помещений: часть 3 – нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои
- Отделка чердаков и мансард: часть 4 – нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев
Ну и напоследок, обещанное видео в этой статье:
